Записки вольного путешественника. Малайзия

Михаил Павлюк провел в своих автостопных странствиях, приведших его из с. Низковка Щорского района в Папуа — Новую Гвинею, три с половиной года. И все это время вел путевые дневники. Сегодняшний отрывок — из записей, сделанных в Малайзии.

Полуночный старт

На этот, второй по высоте вулкан Индонезии (3726 м), мне уже доводилось забраться в декабре прошлого года, в разгар мокрого сезона. Однако вспоминая прекрасные моменты предыдущего восхождения, решил повторить пройденное.
На этот раз стартовать запланировал из северо-восточной деревни (в которую тогда спустился) Сембалунглаванг, а закончить поход, спустившись к кратерному озеру, а затем, поднявшись с него, вновь спуститься в старое Сенару, то есть проделать маршрут наоборот.

По южному пути через Аикмел я свернул на север к Сембалуну (высота 1100 м), куда и прибыл к десяти часам вечера. Рюкзак оставил в доме местных очень добрых жителей, которые дали мне старые кроссовки, чтобы комфортно в них пройти по рассыпающейся породе у вершины (мои тапки для этого совсем уж не годятся). Из еды взял с собой три порции жареного риса и трехлитровую бутылку воды, хотя знал, что на последнем посту на высоте 2700 метров имеется родник. Стартовал я в полночь — ярко освещая дорогу фонариком с новыми батарейками. Уже знакомая мне дорога — травянистая относительно ровная местность первые километров семь. Травы сменили редко растущие сосны, теперь нужно подняться на седло с набором высоты в 1200 м.

Самая высокогорная обезьяна Индонезии

…К седлу пришел в 4 утра. Там находится последний пост, где ночуют все туристы, — ровная площадка на открытой местности, можно ставить палатки. Палаток много, но, похоже, в них никого нет — все ушли наверх встречать рассвет. Лишь два индонезийца сидели у костра и грелись, но они здесь не туристы, а проводники — портеры. В одной из палаток, правда, выдавали свое присутствие похрапыванием два туриста-иностранца, по каким-то причинам не отправившиеся на вершину, наверное, устали. Я тоже уже на вершину к рассвету не успевал, но и не обязательно ведь рассвет встречать именно на вершине!

Когда все многочисленные туристы сразу же после восхода солнца начали спускаться, я, наоборот, вместе с двумя тоже запоздавшими индонезийцами поднялся на вершину — уже к 9 утра. Подаренные кроссовки оказались малы и в конце концов натерли пятки... А все та же старая добрая вершина снова порадовала отличными видами на окрестное море и на озеро Сегара Анак.

С левой стороны виднелся упущенный раньше из виду потухший кратер Ринджани.
Откуда-то появилась обезьяна-попрошайка. Еду выхватывала из рук, особенно быструю реакцию проявляя на шелест упаковки с арахисом. Этим лакомством, наверное, ее чаще всего кормят туристы. Дал ей полпачки, а вторую половину она украла сама, когда я зазевался. И не ленится же каждый день забираться сюда! Несомненно, что это — самая высокогорная обезьяна Индонезии, а может быть, и всей Юго-Восточной Азии.

Корейцы и памятник чесноку

Я решил не спускаться к озеру и не идти на Сенару, а возвращаться тем же путем, что и пришел, так как по времени в тот же день не успевал — а путь длинный, да и с крутым подъемом с озера. По пути назад встретил длинные вереницы туристов из Западной Европы и Южной Кореи. Попадались они на пути, не переставая, пожалуй, целый час. Половину из встречных, впрочем, составляли портеры, которые несли вещи «восходителей» — спальные мешки, палатки, еду, фрукты, бутылочную воду. Несли это все в корзинах за спиной или в рюкзаках.

Платят портерам, как мне сказали, по 80 тыс. рупий в день — хорошие деньги как для бедной местности. Корейцы несли наверх дорогие камеры и громадные рюкзаки с чем-то важным — объяснили, что собираются снимать фильм о вулкане.
Периодически подремывая по дороге, не быстро, но дотопал обратно в Сембалун — как раз к наступлению темноты, так что включать фонарик не пришлось. В том же доме, где одолжил кроссовки, и заночевал.

Перед этим, проходя по деревне, заметил, что в ней стоит памятник чесноку. Говорят, когда-то здесь были обширные чесночные огороды, крупнейшие в Индонезии, сейчас же их осталось мало по причине извержения вулкана.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №36 (170)

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.