Автостопом к папуасам. Записки вольного путешественника. Индонезия

Эта часть путевых заметок нашего земляка Михаила Павлюка — уже из Индонезии. Михаил автостопом добрался до Ачеха — самой мусульманской области в Индонезии. Тамошние жители, по рассказам путешественника, не очень гостеприимны, многие стесняются иностранцев, не часто приглашают куда-нибудь. Цвет кожи у них темнее, чем у остальных индонезийцев, и внешностью они больше походят на индусов. Повсюду в Ачехе много мечетей, почти все женщины — в платках.

Нет туристов — это то что надо!

До недавнего времени Ачех был довольно неспокойным местом, там сепаратисты-революционеры боролись за независимость, но уже два года как волнения завершились (напомним, что автор рассказывает о событиях 2007 г. — Ред.) и все стало спокойно, революционеры сдали оружие, армию вывели и заключили перемирие. Ачех Даруссалам — не популярное у туристов место, многие все еще боятся туда ехать, а для меня это — то что надо. Хотя особой радости в глазах ачехов я не видел, многие относились к незнакомым странникам как к чужакам и боялись.

…От Бируна я свернул на юг, вглубь острова к поселку Такенон и к озеру Тавар. За день прошел 29 км до горной дороге с джунглями и серпантином, наблюдал обезьян, прыгающих с дерева на дерево, а высоко вверху — птиц с большим клювом, похожих на птиц-носорогов.

В центре области Ачех, в горной местности у центрального хребта Джайо, живут люди народности джайо. Выращивают рис, авокадо, мандарины, кофе, какао (плоды какао я попробовал: съедобна только слизистая мякоть кисловатого вкуса, а сами бобы слишком горькие). В поселках на озере джайо оказались несколько диковатыми и хмурыми, видно, давно не встречали туристов и боялись. А может, им для полного счастья и не надо никаких иностранцев, им и так хорошо на такой прекрасной местности.

Чай, кофе, горячая вода

Чай в Индонезии мне понравился, но пьют его здесь не очень часто — предпочитают кофе, а больше всего пьют горячую воду, как в Китае. Чай индонезийцы любят пить очень сладкий и всегда пьют не больше одного стакана — никогда не напиваются чаем. Средний стакан чая (как и кофе) стоит в харчевнях 2000 рупий (1,8 грн), с молоком — в два раза дороже. Алкоголем в Индонезии никто не интересуется — даже пиво редко где есть в продаже. В туристических местах есть, но местные и там его не покупают, не то чтобы водку какую-то. Алкоголь не употребляют не только мусульмане, христиане тоже не пьют. Украина — это Шевченко

Даже в лаосских этнических поселках, в Камбодже, не говоря уже о Таиланде и Малайзии, об Украине знают в первую очередь из-за Андрея Шевченко. И здесь, в Индонезии, даже в маленьких поселках людям известна далекая Украина, потому что они увлекаются футболом и следят за футбольными поединками, читают много газет и смотрят телевизор.
Многие удивляют знанием столицы — Киева, Чернобыля, фамилий Ющенко, иногда даже Тимошенко, Януковича. Студенты-китайцы из Медана сообщили, что русские деньги — рубли и что у бывших советских республик — какая-то своя государственная история.

После цунами

6 июня достиг столицы, Банда-Ачех. Город многим известен как наиболее пострадавший во время цунами 2004-го года — тогда здесь погибло и пропало без вести 200 000 человек. Находится город в самой северной точке Индонезии (точнее, северно-западной). Водитель, подвозивший меня, рассказал, что сейчас в Банда-Ачехе работают многие иностранцы, приехавшие сюда помогать после цунами: американцы, голландцы и турки. По моей просьбе меня привезли к туркам (в турецко-индонезийскую международную школу с изучением турецкого языка). Турки заявившегося к ним украинца приняли тепло и были немало удивлены моим уже, правда, немного заброшенным турецким.

В Банда-Ачехе работают 20 турков-учителей, поселили меня в доме учителей Эмира и Уса, нашли и русскоговорящего учителя из Узбекистана, Азиза.
Последствий цунами в Банда-Ачехе не так уж и много видно, иногда попадаются еще невосстановленные, разрушенные здания. За городом, вдоль всего побережья, встречается много кокосовых пальм без верхушки — вот и все, что напоминает о том колоссальном бедствии.

Я проехал по побережью — дорога сильно побитая, временная, старую разрушило цунами. Часто можно было видеть остатки мостов, прямо в океане — там раньше проходила дорога и, как рассказывали люди, на том месте были деревни, а океан отобрал земли у людей.

44 поворота — зато какие виды!

…Вчера приехал с озера Маниндйау. Озеро очень красивое, лежит в кратере вулкана, в окружении лесистых гор. Полный круг вокруг озера — 70 км — прошел всего за два дня, сегодня поднялся с озера по пронумерованной дороге вверх еще 9 км. Дорога эта очень интересна — на протяжении всего подъема на каждом из крутых поворотов стоит знак с номером — всего 44 поворота. Очень трудно подниматься с тяжелым рюкзаком вверх, но виды были просто волшебные.

На остров — гидростопом

2 июня 2007 года. В Паданге вечером удачно застопил грузовой кораблик на остров Сиберут. За ночь по спокойным волнам Индийского океана пересекли пролив Ментавай и в 8 утра причалили к северо-восточному сиберутскому берегу к пристани Покаи. В пути 12 часов. Позади 150 км (90 миль) океанского стопа.

Остров Сиберут мало посещается туристами. Здесь нет отелей, почти нет автомобильных дорог. В основном сюда приезжают ради серфинга, иногда, редкие личности, ради походов через джунгли к аборигенам для изучения их быта. Последнее заинтересовало и меня, хотя встретить дикарей я не рассчитывал. На десятки километров тянутся почти необитаемые пляжи из белого песка, а по берегам, вместо отелей и санаториев, произрастают первобытные леса (почти везде легкодоступны, при наличии мачете, кокосы на случай голода).

Остров Сиберут — остров для настоящих вольных путешественников! От деревеньки Покаи узкая бетонная дорожка на 5 км ведет к столице северного Сиберута — деревне Сикабалуан. За все время пребывания на острове я заметил всего одну проезжавшую по ней машину.

В Покаи я выложил лишний груз из рюкзака, расспросил дорогу, записал название всех деревень по пути и, пообещав, что через неделю вернусь, из жадности начертил себе маршрут чуть ли не вокруг всего острова — а это всего около 200 км. И отправился в путь через джунгли.

В гостях у островитян

…Я прошел по тропе через джунгли и по грязи 40 км и вышел к морю в поселке Тинити, на северной оконечности острова. Там попросил большой нож-мачете для разбивания кокосов по пути и в дальнейшем, проголодавшись, сбивал висящие низко кокосы палкой. Надоедает, конечно, но что поделаешь.

По недоразумению отдал свои часы в уплату за переправу через реку, хотя переправиться через нее можно было бесплатно. С тех пор так без часов и остался...

Настоящие аборигены — те самые, которые живут большими семьями в длинных домах «ума», охотятся на обезьян, свиней — в основном, сосредоточены в центре северной части острова, ближе к западу. По берегам же живут уже обращенные в цивилизацию ментавайцы, и потому ничего особенно интересного там не увидишь, кроме одинаковых деревянных домиков и иногда убогих церквей или мечетей. В магазинах небольшой выбор — печенье, мыло, шампунь, пакетики с кофе и так далее. Кафе и столовых в деревнях не имеется, но в каждом из поселков я был накормлен и на ночлег оставлен без лишних разговоров. Люди немного пугливые здесь. Но очень добрые и некорыстолюбивые. Угощали, в основном, вареными бананами, чаем и рисом. Один раз попробовал даже главное, традиционное блюдо коренных ментавайцев — сердцевину саговой пальмы. Довольно вкусно, напоминает наш ржаной хлеб.

Продолжение следует...

Еженедельник «Взгляд», №28 (162)

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.