Любеч – хранитель генома древней Руси

Поселок Любеч, находящийся от города Белого Ангела в каких-то трех десятках километров, интересует славутчан не столько как исторический объект, сколь в более утилитарных целях – в плане приобретения дач. Совершенно неудивительно, что когда этой субботой мы выбрались в древний Любеч, чтобы прикоснуться к «делам давно минувших дней, преданьям старины далекой», то первым повстречавшимся «аборигеном на лисапеде» оказался знакомый ликвидатор-славутчанин…

Последний раз был здесь еще на заре независимости Украины, когда коллега за 450 «убитых енотов» продавал хату, купленную за четыреста долларов годом ранее. По тем временам сделка была весьма удачной, так как в свете досрочного вывода ЧАЭС из эксплуатации, цены на загородную недвижимость падали со страшной силой. И, если честно, то все эти годы мою душу отнюдь не терзал энтузиазм вновь посетить это место...

Однако, реклама -- вещь посильнее «Фауста» Гете! Товарищ, которому я рекомендовал посетить отреставрированный Батурин, видимо под влиянием впечатлений от поездки в гетманскую столицу почему-то решил, что за последние двадцать лет сильно переменился и Любеч, история которого куда как богаче. И в этих радужных мыслях его укрепил интернет-сайт с реальным маршрутом и услугами профессиональных гидов…



А поскольку в хорошей компании я готов ехать хоть к Януковичу в Межигорье (это современный аналог выражения «хоть к черту на кулички» -- прим. авт. ), тут же внес предложение совместить полезное с приятным: экскурсию по местам ратных подвигов наших предков и пикник с шашлыком из свежевыловленного сома …



В 11 часов утра мы уже стояли в центре Любеча возле церкви Преображения, которую местные называют Спасом.



Настроить супругу на торжественную волну осознания того, что мы находимся в одном из шести старейших городов русских, увы, так и не успел. Восторженный крик: «Смотрите, лошадка!» был сопровожден требованием немедленно запечатлеть её на фоне местного колорита…


Справа от церкви расположено внушительное двухэтажное здание, которое в нашем маршрутизаторе было обозначено ласкающим сердце туриста словосочетанием «краеведческий музей».


Металлопластиковые окна здания и стенды у входа внушали доверие, однако внутри вместо экспозиции мы обнаружили лишь сторожа, который смотрел на нас так же выжидательно-преданно, как дворник Тихон на Остапа Бендера. Музейный пролетарий оказался на редкость коммуникабельной личностью, поэтому ровно через одну минуту общения стал нашим лучшим другом. Так что осматривать музей можно было сколько угодно. Однако, кроме как на свежепроложенные пластиковые водопроводные трубы, смотреть, собственно, было не на что. Так что мы, даже не став спрашивать сторожа об обещанных рекламой сайта экскурсоводах, самостоятельно двинулись согласно рекомендованного маршрута …


//www.liubech-grad.narod.ru/pages/inf_turist.html

В центральной парковой алее расположен установленный в прошлом году монумент князьям Олегу и Игорю. Как говорится, скромно, но со вкусом! Визуальное напоминание современникам о сообщении Повести временных лет про то, что в 882 году князь Олег на пути из Новгорода в Киев «взя Любець и посади мужь свои»…

***

Осмотрев по пути здание сельской управы и памятники эпохи последней войны, мы обходим здание клуба, чтобы узреть руины каменицы Полуботка… и на их месте обнаруживаем новодел. Как по мне – это довольно сомнительный способ сохранения исторических артефактов. Оригинал, спрятанный под могучим слоем современного «церазита» -- это историческая правда, покрытая современной фальшью…





Каменица – каменное хозяйственное строение, которое использовалось для хранения оружия и любых иных хозяйственных нужд. Это один из немногих образцов кирпичной гражданской архитектуры начала 18 в. в Украине. Хотя здание известно как «каменица Полуботка», оно было построено в границах старой крепости еще по приказу Ивана Мазепы.

Как нам сообщает путеводитель: в 1708 г. Петр I пожаловал Любеч «с перевозом на Днепре..., с озери, с приселками всеми» черниговскому полковнику, впоследствии наказному гетману П. Полуботку «в вечное владение».


Однако, царская любовь, как говорится зла: Павел Полуботок, обласканный российским царем за то, что в ходе Северной войны тот не поддержал выступление Ивана Мазепы (царская милость позволила Полуботку стать одним из самых богатых землевладельцев Гетманской и Слобожанской Украины), со временем настолько вошел во вкус власти, что в итоге сам впал в немилость Петру Первому. В 1723 году его вместе со старшинами заключили в Петропавловскую крепость, в которой он, надломленный пытками, скончался 18 декабря 1724 года...

Павла Полуботка позиционируют по-разному: одни историки говорят о нем, как о якобы махровом коррупционере, погрязшем в неге и роскоши, другие – как едва ли не о святом. И это лишь доказывает уникальные качества черниговского полковника, о котором Петр I однажды так отозвался: «Слишком умен. Из него может выйти второй Мазепа».

Его неколебимое, рыцарское поведение в каземате превратили мученика в народного любимца. И легенда ему приписывала антицарскую речь: «Вступаясь за Отчизну, я не страшусь ни кандалов, ни тюрьмы, и для меня лучше самой плохой смертью умереть, чем смотреть на повальную гибель моих земляков»…Фигура гордого гетмана в царской России и впрямь была запретной, ибо напоминала о свободолюбивом украинском духе.

О разговоре Петра І с Полуботком первым написал историк Д. Бантыш-Каменский, и это свидетельство вдохновило питерского художника-передвижника Василия Волкова на создание картины, где отображен эпизод, когда Полуботок якобы бросил царю ставшую легендарной фразу: «Скоро, очень скоро суд Божий рассудит Петра с Павлом!»


Картина художника XIX века В. Волкова «Петр I посещает Полуботка в Петропавловской крепости»

***

Каменица стоит прямо у края кручи, с которой открывался бы шикарнейший вид на днепровские плавни и Днепр (до которого порядка полутора километров), если бы не деревья, которые эту красоту надежно заслоняют. Поэтому двигаемся дальше в поисках обещанной маршрутом смотровой площадки. Увы, наши надежды но то, что это будет нечто похожее на аналоги столичных площадок у арки Дружбы народов или Мариинского дворца, мягко говоря, не оправдались. Спустившись по земляным ступенькам на глинистую «заслысину», мы полюбовались, конечно, на чудный пейзаж. Однако от данной смотровой площадки, как говорится, «дыхание в зобу не сперло»…




Внизу будущей деревянной лестницы (её уже неспешно сооружают веселые молодые люди) находится колодец с ключевой водой. «Лечебной!» -- не моргнув глазом, заверил нас пожилой то ли бригадир, то ли надсмотрщик плотников-тинейджеров. Пришлось потребовать у супруги достать из сумочки раскладное ведро на двадцать литров…


Тут же находится еще одна местная достопримечательность -- "ближняя" пещера преподобного Антония. Хорошо, что сохранились фотографии её остатков сразу после археологических раскопок -- ибо сегодня этот артефакт залит в бетон. Намерения строителей, конечно, понятны – во-первых, укрепить склон, а во-вторых, восстановить пещеру, так сказать, навсегда. Однако теперь это смотрится как мощное фортификационное сооружение, а не как скромная келья монаха-отшельника...

Чтобы придать этому посту политический окрас, я бы рискнул провести параллель между фундаментально оформленным входом, который никуда не ведет с напыщенными речами Ющенко. Ибо в Викторе Андреевиче меня всегда восхищало это дивное сочетание внешних понтов с внутренней беспонтовостью. Точно так же дело обстоит и с ближней пещерой: пафосно оформленный вход ведет… в никуда. Ибо, собственно, саму пещеру еще не успели вырыть…


 

Фото: Как выглядели реальные результаты раскопок, и нынешнее состояние легендарной «пещеры»

***

Неспешно продвигаемся по дальнейшему маршруту. Здание, обозначенное в плане дерзким словом «гостиница» представляет собою столь печальное зрелище, что я его даже не стал фотографировать. Пока в нем можно удовлетворять лишь более банальные нужды. Однако туалет типа «деревенский сортир» находится аккурат возле будущего (хочется верить!) приюта туристов.

Константин, под нашими презрительными взглядами, добровольно берется его исследовать. Девочки удаляются в менее сомнительное место, а я, как вольный казак, предпочитаю отлить прямо у придорожного дуба. Проезжавшая мимо на велосипеде молодица, вежливо здоровается, удостаивая меня благосклонно-плотоядного взгляда…

Через пять минут велосипедистка возвращается (хм, кто бы сомневался!). С другом, пропустившим первую встречу, при виде её аппетитных форм происходит ожидаемая метаморфоза: его глаз берется масляной поволокой. Однако его вопрос: «как нам пройти к Замковой горе?» -- местная красотка игнорирует напрочь, проплыв мимо на веломашине с видом Зимней королевы. Ибо секундой раньше её лицо покрылось инеем, когда она запеленговала вышедшую из кустиков «группу поддержки»…
 

Костик в шоке, поэтому приходится ему объяснять значение народной поговорки "в Тулу со своим самоваром не ездят"…

 

***

Кстати, если вам нужно спросить о чем-то у местных – формулируйте свои вопросы четко и лаконично. К примеру, спрашивайте самую короткую дорогу к интересующему вас объекту. Дабы не выслушивать минимум три варианта пути с бесплатным бонусом в виде полезных советов и политинформацией о текущей политической ситуации в стране. Это я к тому, что если для вас пользительным развлечением являются исторические объекты Любеча, то для аборигенов забавой являются беседы с туристами…

Юный пострел, который, ковыряясь в конопатом носу, с озабоченным видом шел в одном направлении, услышав мой вопрос, тут же с удовольствием вызвался проводить нас прямо до Замковой горы. И по пути мне пришлось ему рассказывать, что свое название она получила благодаря тому, что здесь в XI ст. киевский князь Владимир II Мономах, который тогда княжил в Чернигове, построил Любечский замок. Причем результаты археологической экспедиции, проведенной в 1957-1960 гг под руководством академика Бориса Рыбакова, позволили этому авторитетному исследователю древнего славянства утверждать, что замок был сооружен на месте еще более древнего детинца…


В день нашей экскурсии на Замковой горе велись археологические раскопки. Которые правильнее было бы назвать подготовительно-строительными. Потому как молодые ребята, насколько я понял, проверяют на наличие исторических артефактов те места, на которых в скором времени планируют «наваять» какие-то новые сооружения, так сказать, в память исторического прошлого. К примеру, зафигачат из бетона и обложат кафелем «под дерево» символические ворота в древний детинец. Ну а почему бы и нет? Как ни крути, но монашеская келья тоже ведь была не из бетона сделана…


Фото: Археологи у подножия Замковой горы


Фото: Реконструкция Любечского замка
 

***
 

Киевская Русь достигла наивысшего могущества в период 1019-1054 годов при Ярославе Мудром. Умирая, прагматичный князь разделил территорию державы между пятью своими сыновьями и племянником от умершего старшего сына Владимира. Постоянные дрязги между князьями отнюдь не способствовали возможности эффективной защиты от половецких набегов и в 1097 году состоялся Любечский съезд русских князей с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов. Инициатором съезда принято считать Владимира Мономаха (1054 – 1125 г.г.). И, как гласит летопись, участники съезда торжественно заявили: «Да нонѣ отселѣ имемся вь едино сердце, и блюдем Рускыѣ земли; кождо да держить отчину свою»…

Вообще-то жаль, что я вынужден столь поверхностно проходить мимо могучих исторических пластов, непосредственно связанных с Любечем – все таки данный материал не столько исторический, сколько визуально-эмоциональный…

В год девятисотлетия проведения съезда шести русских князей на вершине Замковой горы установлен монумент (4 октября 1997 года). И как работнику Чернобыльской АЭС мне приятно отметить, что памятник сооружен на средства ЧАЭС, а на открытии присутствовали генеральный директор станции С.К.Парашин и мэр Славутича В.П.Удовиченко…


Фото: торжественное открытие монумента на Замковой горе (фото из архива сайта //liubech-grad.narod.ru/pages/mistia.html )







Фото: панорама с вершины Замковой горы

***

7 мая 2011 года исполнилось 937 лет со дня уроженца Любеча, основателя Киево-Печерской лавры, одного из первых украинских святых, преподобного Антония Печерского. И, ес-но, мы не могли ни посетить Антониеву пещеру (дальнюю) в которой каждый год 23 июля проводится специальная церковная служба Памяти преподобного Антония, на которую стекается масса паломников…

К пещере ведет живописнейшая тропа по дну узкой балки. Тут хочу отметить, что приднепровские кручи Любеча составляют резкий контраст с уныло плоскими, как мысли Януковича, ландшафтами Полесья.

Длинный спуск заканчивается коротким подъемом, и вот мы оказываемся перед довольно ухоженным входом в легендарную пещеру. Умиротворенность этого вида подчеркивает посох, оставленный каким-то паломником. И слега нарушает сломанная лавочка…








На входных дверях в пещеру висит незатейливый замок, однако в отличие от заваленной глиноземом ближней пещеры, здесь явно виден тоннельный ход. Интересно, куда он ведет? Просунув руку за дверную решетку, щелкаю вспышкой фотоаппарата и убеждаюсь в том, что внутри явно не одно помещение…





Ес-но, нам хочется попасть вовнутрь, поэтому я начинаю рыскать в рюкзаке в поисках подходящей отмычки. А затем, помолившись, спешу похвастать перед барышнями своим мастерством в открывании нехитрых запоров. Спустя пару минут после моего упорного пыхтения на меня сходит божья благодать… в виде голоса друга: -- Ну, брат, я тобой восхищаюсь! Ты до сих пор умудрился не заметить, что замок заперт всего на одной дужке!

Отсмеявшись, трепетно заходим. Короткий узкий коридор ведет в оштукатуренный сводчатый зал, размером, пожалуй, не более 9 квадратных метров. В правом углу стоит икона святого отца, а рядом с ней в потрепанном жизнью файлике висит обращение: «Братья и сестры, затеплите лампадку богоносному отцу нашему Антонию». Под иконой на рушнике находим лампадку и свечи. Зажигаем лампадку и свечи – в пещере сразу становится теплее и уютнее.






За «молельной комнатой» находится копанка, которую мы условно назвали опочивальней. Фотографируя наших девчонок, выставил вспышку на минимальную мощность, что бы хоть как-то намекнуть на царящую там кромешную тьму…



Стоило нам выйти к машине, как природа подала знак, что наша любечская миссия завершена. Впарил хотя и мелкий, но такой плотно-нудный дождь, что от проведения пикника пришлось отказаться. Однако в слякотную погоду и в городской квартире, право, неплохо. А филе сома, приготовленное на гриле, ушло под водочку «на ура»…



С одной стороны жалко, что исторические объекты находятся в столь плачевном состоянии, а с другой – уже хорошо, что хоть что-то делается для их сохранности и развития исторического туризма. И несмотря на все высказанные замечания и претензии, в Любече по-любому любо!

А рассказ о любечских свидетельствах последней войны на территории Украины достоин отдельного ИМХО.