Автостопом к папуасам. Остров Бали

Автостопщик Михаил Павлюк совершил невероятное путешествие, из села Низковка Щорского района к островам Океании и обратно. А мы с вами мысленно повторяем его удивительный маршрут — благодаря путевым запискам, которые Михаил вел все три с половиной года странствий.
…За месяц, что не писал, залез на три вершины вулканов, завершив таким образом вулканическую программу по вулканам Явы. За два месяца пребывания на этом острове были покорены семь вершин как потухших, так и еще действующих вулканов. А всего, учитывая два первых пребывания на Яве, было покорено десять вершин вулканов выше 3000 метров или немного не достающих до этого показателя. Не в счет вулканы, к кратерам которых ведет асфальтовая дорога, а также до которых два или менее часа пешего подъема.
А сейчас я на острове Бали, в Денпасаре.

Остров Бали: храм в море

На Бали я посетил индуистский храм Танах Лот. Храм этот хорошо известен среди туристов и часто присутствует на почтовых открытках. Самое интересное — что находится он в море, за 100 метров от берега, и вырублен в большом камне. Добраться к нему можно только во время прилива, но если и доберешься, не факт, что попадешь внутрь — туда посторонних не пускают. Рядом с Танах Лот вдоль берега стоят и другие храмы поменьше, но не все они сделаны из камня.
На Бали часто любят праздновать. На берегу и в других местах постоянно шли какие-то религиозные мероприятия: играли на народном балийском инструменте — гонге, наряжались в красочные костюмы.

По пути тысячи троп

В Блитаре посмотрел на могилу первого президента Индонезии Ахмеда Сукарно. После чего отправился на северо-восток в поселок Джунго, чтобы подняться на вершину Арджуно — 3400 метров. Я уже знал, что вершина эта не является вулканом, а вулкан находится чуть в стороне, к западу от него, и называется Велиранг, его высота 3156 метров. Рассчитывал подняться и на наивысшую точку, а потом и на сам вулкан. Путь на Арджуно называют маршрутом тысячи троп — настолько много к его вершине проложено путей. Самый популярный из них — из селения Третес, с северного склона. Оттуда и я решил восходить. А в Джунго оставил свой рюкзак, планируя спуститься потом из Третеса. Проехал автостопом по довольно неоживленной дороге через красивый облачный лес, относящийся к заповеднику, под вечер прибыл в Третес. Один из водителей подарил мне 700-граммовую банку меда, а также увесистую гроздь бананов.

Старт пришелся на 17.00. На пропускном пункте билетов почему-то не спросили, хотя я довольно надолго задержался там, спрашивая дорогу. Всего до вершины Арджуно 15 км, из которых первые 5—6 идут по каменистой, неудобной дороге. Она используется для перевозки вулканической породы на небольшого размера машинке, которую могут использовать и туристы. Но лучше уж пешком, чем трястись — сидящие там пассажиры чуть не выпадают из кузова на подъемах. По пути на иногда попадающихся ровных местах наблюдал большое количество туристов, сидящих у костра и поющих песни, — из чего можно судить о большой популярности Арджуно у индонезийцев.

После того как каменная, убийственная дорога заканчивается, нужно преодолеть еще 2—3 км (этот участок пути ужасно пыльный) до места, служащего кемпинговым лагерем для туристов, а для рабочих переносчиков — местом жительства под названием Пондокан. Здесь, как я и распланировал по своему полезному путеводителю, остался ночевать. Пондокан (от индон. "pondok" — временный уголок жительства или место с крышей где-нибудь на природе) — это около 30 маленького размера шалашиков, сделанных из веток хвойных деревьев, произрастающих здесь на высоте 2250 метров. Дальше развилка: налево — вершина Арджуно, а прямо — тропа к кратеру Велиранг. Из кратера по этой дороге постоянно таскают сульфур (серу), вулканическую породу желтого или салатового цвета. Таскают на самодельных тележках (кто по одному мешку весом в 70 кг, а кто и по 2—3 мешка) к месту, где начинается каменистая дорога, и там складывают, ожидая уже упоминавшуюся машину, которая забирает породу. По словам старателей, зарабатывают они за 1 кг перенесенного сульфура (а это 7—8 км от кратера), по 1750 рупий (15 центов). За один день могут подняться до двух раз, хотя большинство поднимается всего раз в день, да и по два мешка редко кто таскает. Пожилые — всего по небольшой сумке в 20—30 кг. Живут старатели здесь же, у источника чистой воды. Не сказать, что работа у них легкая. Постоянно дышат газами, долбя породу кирками, затем по тряской дороге, надрываясь, катят вниз.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №37 (171)

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.