«Гранд Пипец»

 

Местные гиды, обращая внимание туристов на живописные горные вершины и чудесные альпийские луга, пафосный штамп «украинская Швейцария» употребляют весьма осторожно и со значительной долей иронии и скепсиса. Ибо есть «ложка дегтя», которая напрочь портит закарпатскую «бочку меда» – уровень доходов местного населения и качество дорог. И поездка на озеро Синевир позволяет прочувствовать всю «прЭлесть» раздолбанного дорожного покрытия как нельзя лучше. А если провезти по закарпатским дорогам кондового швейцарца, то он, пожалуй, придет к выводу, что находится в зоне военных действий…

По оценкам специалистов, ресурсы Закарпатья в туристической сфере задействованы всего на треть потенциальных возможностей. Но без серьезных инвестиций в улучшение качества местных дорог, увеличить туристический поток в здешние края и улучшить впечатления отдыхающих будет, мягко говоря, крайне сложно…

Начало материала:
Часть 1. Велком ту Свалява

Часть 2: Дорога на Синевир

В наш пятидневный тур входило три бесплатных экскурсионных маршрута: в Берегово, Ужгород и Мукачево и два свободных дня, которые туристы вольны использовать на собственное усмотрение. И вот в «день отдыха» мы выбрали поездку на водопад Шепот и озеро Синевир – стоимость которой составляет 150 гривен «с носа».

Но, как говорится обо всем по порядку, ибо второй день начался для нас в два часа ночи…
 

Ночью была такая неслабая гроза, что я аж проснулся. А должен заметить, что сплю я так крепко, что не просыпаюсь даже от храпа своего соседа по номеру.

Открыв глаз, я сначала ослеп от очередной молнии, а затем оглох от торжествующего раската грома. Саня, щедро булькая себе в стаканчик, признался, что у него фобия на природные катаклизмы, а в таких случаях доктор прописал ему пить коньяк. Догадавшись о смысле его фразы исключительно по губам, я отважно заметил, что не могу бросить друга «на призволяще». И тоже плеснул себе «Невецкого замка»…

Врачи, кстати, не обманули – по организму тут же раскатилось тепло и мы умиротворенно взирали на ливень, который деревню Гадюкино смыл бы на хрен. А вот Поляна держалась, хотя уличные фонари постоянно «коротили» и в поселке три раза «вырубало» свет. Кстати, благодаря временным пропажам электричества удалось определить, что три отельчика нафаршированы ИБС (источниками бесперебойного питания). Не кисло!
 

Проснувшись в начале девятого утра, тут же пошел чистить зубы, поскольку после ночных возлияний и перекуров во рту -- будто кошки насрали. Судя по тому, что из крана с холодной водой лилась откровенно мутная жидкость, я пришел к выводу, что водозабор здесь поверхностный.

Выйдя на улицу, убедился в том, что так оно и есть -- речка Пыня бурлила, а вода в ней превратилась из кристально прозрачной в мрачно-коричневую, как душа Адика Шикльгрубера…

Зато вокруг -- ляпота! Птички щебечут, горы «дымлять», душа поет…


Обходя округу с утренним дозором, наткнулся на Игоря, совершающего пробежку. Наши маршруты пересеклись у бювета возле санатория «Солнечное Закарпатье». Пока я фоткал оберег и каплычку, Игорь прикупил у аборигенов литровую баночку земляники. Цена вопроса 40 гривен. Местные знают места, где купить ягоду «для поесть» по 30 гривен. Причем с гарантией, что ягоду собирали не возле железной дороги (ту считают менее ценной)…


Возле бювета просто какой-то парад невест «секонд-хэнд категории». Судя по тому, что все благоухают как отдел парфумов в универмаге, дамочки преисполнены надежд и оптимизма.

Но стоило только положить глаз на аппетитную барышню, столь эротично отсербывающую минеральную воду из носика керамического питейника, что Анфисова Чехова нервно курит в сторонке -- как тут же раздался телефонный звонок супруги. Интересно, как это ей удается постоянно пеленговать «левый поворот» моих мыслей?
 

Завтраки (которые входят в стоимость тура) здесь более чем приятны (если, конечно, не выпендриваться, требуя себе трюфелей и омаров). Но если Вы не переносите какие-то продукты, то просто поставьте персонал в известность. Равно как и время, к которому желаете принимать пищу…

***
В десять часов появился, наконец, тезка Чапаева -- местный гид так понравившийся Томе и Игорю в их прошлую поездку. По основной специальности, Василий Иванович – строитель. И основным источником доходов является постановка срубов. Но вообще-то он занимается тучей дел одновременно, и время от времени у него возникают форс-мажорные ситуации, из которых он выходит благодаря удивительной взаимовыручке мастеровитых закарпатцев. Вот почему первый день тура с нами провел с утра до самого вечера пан Юрий, а на третий день во время поездки в Ужгород нас принял под свою опеку экскурсовод по имени Анатолий. …

Надеюсь, теперь понятно -- почему я прозвал Василия «закарпатским Фигаро»…
 

Буквально в километрах пяти от Поляны находится село Уклин, за которым начинается уже верховинский край. Село примечательно деревянной церквушкой Святых Петра и Павла, которая включена в реестр 55 сохранившихся деревянных храмов Закарпатья…


***
В селе с задумчивым названием Верхняя Грабовница мы останавливаемся, что осмотреть так называемый бункер – одно из наиболее сохранившихся инженерных сооружений оборонительной линии Арпада.


Справка: Линия Арпада создавалась венграми в 1943-44 годах для обороны от наступающей Красной армии. Только в границах действий 4-ого Украинского фронта было построено 99 опорных пунктов, 759 ДОТов, 394 ДЗОТа, 439 открытых огневых площадок, 400 км траншей и стрелковых окопов, 135 км противотанковых препятствий.

Но советские войска, использовав «суворовскую тактику» -- обойдя весь район через Свидовецкий хребет (горный массив на северо-востоке Закарпатской области в межречье Тересвы и Черной Тисы), без особого труда овладели в сентябре 1944 года этим мощнейшим укрепрайоном. Оборонявшиеся, потеряв две трети своего состава, отступили…

Отмечу, что точных сведений о начале сооружения линии Арпада нет. И часть исследователей считает, что глубоко эшелонированную оборонительную линию в 30-е годы XX века начали строить еще чехи для защиты от Румынии. Но данная версия вызывает сомнения…

***
Бункер, к которому мы прибыли, считается одним из наиболее ценных сохранившихся объектов линии Арпада. Общая длина подземных тоннелей с боковыми отклонениями составляет порядка полутора километров. Это был объект, в котором были созданы все условия для организации долговременной обороны. Здесь были склады, на которых хранилась амуниция и оружие, располагались выходы в наземные дзоты и пулеметные бронеколпаки, имелись вентиляционные шахты и подземные источники воды.

Когда мы добрались к бункеру, он был закрыт. Но Василий тут же набрал нужный номер и буквально через минут десять подъехал «ключник». Факт, что быстрее, чем приезжает «скорая помощь» или милиция в нашем городе!

За вход в бункер с нас взяли по пять гривен. Протяженность галерей, по которым мы путешествовали в подземелье – метров пятьсот, хотя общая протяженность ходов значительно больше. Но мы ходили там, куда уже провели освещение и поменяли деревянный настил над дренажным каналом. Галереи разной ширины и протяженности, есть спуски и выходы, которые когда вели на поверхность к дзотам.






Горный ключ, вода из которого подается прямо в бункер.

Внутри довольно прохладно – градусов пятнадцать. И на одном из снимков заметно, как запотел объектив.

На выходе нас угостили напитками на выбор: калгановкой, белым и красным вином. Вообще дегустация напитков не входит в стоимость подземного утра. И угощение является признаком расположения к нам хранителя бункера…


Выйдя наружу, мы пошли обследовать наземную часть – доты. Увы, взорванные.





На прощание Саше подарили гильзу от маузера, когда-то найденную в бункере.

Основных перевалов в Карпатах пять: Верецкий (который издавна назывался Русскими Воротами), Воловецкий, Торунский, Ужоцкий и Яблуницкий. Количество второстепенных (пересекающих более низкие горные хребты) назвать не могу. Честно говоря, за эти дни Василий назвал такую тучу перевалов, гор и рек, что все названия я даже при всем желании не смог бы вспомнить.

По дороге Т0718 мы проехали мимо села Верхние ворота (за которым проходит газопровод Уренгой-Помары-Ужгород и находится компрессорная станция) и остановились на Воловецком перевале, чтобы полюбоваться пейзажем.





Внизу растянулся поселок Воловец с шеститысячным населением, а за ним величественно возвышается Боржавский хребет с вершинами: гора Темнатик (1343 м.н.у.м.) – на которой установлен металлический православный крест, г. Плай (1330 м), г. Велыкий Верх (1598 м), г. Стой (1681 м), г. Гымба (1491 м), г. Жид Магура - (1491 м), г. Граб (1378 м).

Издали эти вершины как бы не сильно и впечатляют, ибо сам поселок Воловец расположен на высоте порядка 500 метров, но, поверьте, пешком ходить между ними замахаешься. Ведь перепад высот на пешем маршруте в отдельных местах составляет до 700 метров.
 

Проезжая через село Пилипец, которое расположено на высоте 579 м, мое внимание в очередной раз привлек дорожный знак «Достопримечательности», не встречающийся в наших краях.

Достопримечательностей у села Пилипец минимум три:

1) уроженец местного села, бывший председатель ЦИК Михаил Рябец.
2) Каменная церковь, по слухам построенная под патронатом Рябца.
 
3) И деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, постройки 18-ого века.

Именно возле неё мы и остановились, чтобы полюбоваться на прекрасно сохранившееся здание и самой церкви, и звонницы.






 

К водопаду Шепот мы добрались только в начале второго. Уплатив входную ренту, если не ошибаюсь, в три гривны, мы стали любоваться горными ручьями и слушать от Василия очередных историй. И в подтверждение его слов о том, что окрестности Шипота (местные любят именно так произносить название водопада) стали излюбленным местом неформальной молодежи, а на Ивана Купала здесь творится Садом и Гоморра – мы тут же встретили «детей цветов», музицирующих в свое удовольствие и с целью получения посильной материальной помощи от проходящих туристов.



В прошлом году, в отчете об отдыхе в Севастополе, я жалел о том, что на северной стороне не нашел пункта проката велосипедов, чтобы попутешествовать по окрестностям. А вот в Закарпатье с прокатом горных велосипедов как раз все в порядке. И по берегам ручьев вовсю гасали велобайкеры…

Сам гук (так местные жители называют все водопады), безусловно, красив. Хотя и не так высок, как прежде, ибо одним из паводков «слизало» несколько метров его прежней высоты. Но раньше и водка была по три шестьдесят две, а проезд в трамвае стоил три копейки. И шо нам теперь делать – ходить пешком и умирать от жажды?

Вблизи водопада есть благоустроенные места для пикников, но наши планы на день были слишком обширны, чтобы устраивать здесь привал для релакса.

Окрестности Пилипца богаты на разные развлечения и, в частности, мы не отказали себе в удовольствии подняться на кресельном подъемнике на гору Гымба, чтобы полюбоваться на живописную панораму. Цена вопроса – 30 гривен.

По пути к подъемнику мы проехали гранд-отель «Пилипец», который мы тут же переименовали в «Гранд Пипец»
.
Протяженность трассы подъемника отеля "Затышок" -- 1650 м. Перепад высот – 402 метра. Время в пути составляет порядка 15 минут. Высота горы Гымба составляет 1491 метр, но подъемник доставляет туристов на высоту порядка 1200 метров.


Виды действительно замечательные! Даже в июне в распадках еще остались островки снега…

На верхней точке подъема есть колыба, но кофе в ней голимый -- только растворимый. Пива категорически не хотелось, ибо на вершине было и без того прохладно.



Спускаться прикольней, чем подниматься – обзорность лучше. Да и теплее!







 

Качество дорожного покрытия к озеру Синевир просто ужасное. На что местные водители говорят: да вы еще не видели наших плохих дорог!

В пути мы останавливались пару раз, чтобы отведать воды из местных минеральных источников. Запомнился «рыжий источник» -- вода в нем с высоким содержанием железа. Вкус воды прикольный. Но когда эту же воду, которую мы набрали в бутылку, попробовали вечером, то «не прикололись» -- вкус изменился совершенно.


Пока на Синевирском перевале  мы пили кофе, Тома прикупила у придорожных торговцев баночку «горного меда», что нашим проводником Василием было воспринято несколько скептически. Но если уж женщина уверовала, что купленный ею продукт является «лечебным горным медом», то, как говорится, значит, тому и быть!


Кстати, здесь же на перевале строится храм-ротонда. Так что список местных достопримечательностей вскоре пополнится…

 

От Синевирского перевала до заповедного озера, называемым «морским оком Карпат» – менее 7 километров. Кстати, на ютубе есть ролик «Легенды озера Синевир»  , где Вася «втирает турЫстам душещипательных историй».

Пересказывать их вам не вижу ни малейшего смысла, ибо, как говорится, Синевир лучше один раз увидеть, чем сто раз про него услышать. Обойдя вокруг озера, я отщелкал «пару пленок» легендарной пленки «Свема» и мысленно поблагодарил технический прогресс за то, что это сравнение образное, а на дворе век цифровой фототехники…




Сказать, что я «ушел в аут» от Синевира – сильно погрешить против истины. Ибо природный алмаз превращается в дорогой бриллиант только после умелой огранки. А «огранка» у озера – в плане окультуривания территории, прямо скажем, «совковая». То есть ни-ка-кая.

Возникает риторический вопрос: почему на строительство дач государственных мужей средства в бюджете есть всегда, а на всенародное достояние средств не находится никогда?
 

На обратном пути мы отведали колыбу, где нас уже ждал обед, который мы заказали перед посещением Синевира.


После дегустации калгановки Тома пожелала извлечь звуки из трембиты. Дабы убедиться, что инструмент настоящий, мы упросили Василия продемонстрировать нам возможности этой супердудки. Наш гид предварительно промыл кончик легендарного инструмента калгановкой, после чего поверг округу в шок и трепет. Проезжавшие мимо джипы тормозили посреди дороги, а водилы вместе с пассажирами высыпали на обочину, чтобы собственным ушами услышать этих трепетных звуков. Короче, тандем: Василий-трембита -- произвел фурор.

***
Тамара, безуспешно потиранив трембиту минут десять, сдалась и передала коварный инструмент мужу. Игорь, капитулировал ровно через минуту и тут же заработал плюсик перед супругой чистосердечным признанием: «ну если ты не смогла, то куда уж мне браться!».

То, что не вышло у нас троих – получилось у Александра. Сразу видна пионерская закалка старого горниста! Да и смотрелся Саша с трембитой на фоне местного пейзажа весьма органично. Таких кадров можно смело использовать для рекламных постеров с призывом «Приезжайте в Закарпатье!».

Перед отъездом Игорек предпринял еще одну попытку извлечь звуки из трембиты. И это ему таки удалось! Но, честно говоря, даже если бы моя фамилия была Бендер, то и тогда бы я не рискнул выступить его продюсером и выпустить на сцену в Teatro alla Scala….

***
На обратном пути мы пребывали в сладостной неге, утомленные полученными впечатлениями. Забыл спросить у Василия километраж маршрута, но моим прикидкам от Поляны до Синевира порядка 90-100 километров. А впечатлений на всю тысячу!

Домой в отельчик «Славутич-Закарпатье» мы вернулись полдесятого вечера и, заказав у нашего проводника его вкуснейшей сливовицы, попрощались с ним до послезавтра. Ибо экскурсию в Ужгород должен был проводить другой гид. После чего пошли в ресторанчик «Лилея» пить пиво и смотреть футбол. И, поверьте, что фанзоны Киева и Львова отдыхают в сравнении с фанзонами Закарпатья! Сидишь, смотришь футбол, попивая пивко и кушая брынзу. По крыше открытой веранды ресторана шумит дождь. Внизу бурлит речка Пыня. Козырный релакс!



Вот так банально, но чертовски здорово прошел второй день нашего пребывания в Закарпатье…